近年来，越来越多的人开始关注服饰的面料种类，纺织品分类非常繁杂，1965年，国家纺织工业部根据组织结构、原料、工艺、外观以及用途，把常见的丝织品分为绫、罗、绸、缎、锦、纱、罗、绢、绡、绉、绨、葛、呢、绒14大类
“绫罗绸缎”是人们提及华美丝绸制品时常用的词汇。而各类丝绸都是以蚕丝为原料，通过纺织工具，以变换的交织规律，最终呈现不同的组织结构。正如红、黄、蓝三原色为色彩的基本单元，平纹、斜纹、缎纹是织物中三原组织，是最基本的组织，通过不同的排列组合，就足以变化出眼花缭乱的纺织物。
绫是以斜纹组织为特征的丝织品，可分为素绫和纹绫。素绫是单一的斜纹或斜纹变化织物，纹绫是斜纹地上的单层暗花织物。绫是生织物，即先由生丝织造再精炼染色，表面具有显著的斜纹线路，质地轻薄。与绫相关的品种还有绮、缎等。
到了魏唐时期，此类组织结构的织物还在流行，但是绮这个名称使用率却大大降低，开始被绫替代。成书于西晋的《西京杂记》中载，陈宝光家生产的散花绫“机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直（值）万钱”，由此可见当时使用的绫机相当复杂，不仅织造费工，而且价格昂贵。唐代，是绫织物生产的鼎盛时期，品类十分丰富，出现了斜纹地上起花的组织结构。绫之美，被当时的诸多诗人广为赞扬，比如白居易就曾写《缭绫》诗来描述了当时最为精美的产于浙江越州地区的缭绫的生产和使用情况：
诗句“地铺白烟花簇雪”中的“烟”和“雪”都是白色，正是缭绫刚织好时的色彩；“织为云外秋雁行，染作江南春水色”，则详细地指出了绫织物先织后染的工艺特点；最后是“异彩奇文相隐映，转侧看花花不定”，在阳光下从不同的角度看，图案根据光照角度时强时弱地呈现出来，暗花若隐若现十分漂亮。
唐代以后，绫依然十分盛行，宋代的多个墓葬中都出土了绫织物。但唐宋之后，绫的地位开始下降，尤其是明清时期，绫大多指的是用来装裱书画用的织物，而且这种绫的组织结构已转变为缎纹而不是斜纹。明清时期装裱书画多用浙江湖州的湖绫，在中国丝绸博物馆就有陈列一台湖州双林绫绢织机。此类绫，虽采用缎纹的组织结构，却不称缎，还是称为绫，推测可能是约定俗成的结果。
纱与罗都属于有孔的织物，在当前汉服的用料中非常广泛。纱罗的组织结构不属于三原组织，而是绞经组织，即经线起绞、纬线平行。纱原意是指稀疏可以漏沙，所以一些稀疏、经线没有扭绞的平纹组织也可称为平纱。有学者把这种平纹纱称为“假纱”，把两根经线扭绞的组织称为“真正的纱”。罗的经线相互之间扭绞比较多，无法形成明显的方孔，即所谓“椒孔曰罗”，根据扭绞经线数量的不同，可分为三经绞罗、四经绞罗等。
罗这个名称最初指的不是丝绸织物,而是捕鸟的网。古代的辞典《尔雅·释器》中解释说: “鸟罟谓之罗,就是网的意思,所以罗的繁体字“羅上半部分象征一张网，而下面部分的“维”则是通过相互绞绕形成这种锥形网的绳线组。后来这种起源于渔猎时代的捕鸟网结构被借用到丝绸生产中,人们把织物中相邻的经线相互扭绞后与纬线交织，扭绞的地方，经线就重叠在一起，不扭绞的地方就形成了较大且不规则的孔。因为当时没有机织工具，手作织物粗疏的和捕鸟网差不多,所以人们就把这种表面或局部有孔眼的织物称为“罗。专家们曾称它为大孔罗，后称链式罗。这种织物出现较早, 1984年郑州考古所在河南省荥阳县青台村仰韶文化遗址中就发掘了一块浅绛色的罗织物，距今已有5600多年的历史。
盛唐时，江南越州（今浙江绍兴）生产的越罗已成为著名的丝织品种，杜甫在《白丝行》一诗中开篇就说：“缲丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。”晚唐时，越州出产的“十样花纹等罗”成为贡品，上贡朝廷，而刘禹锡《酬乐天衫酒见寄》诗中也说到：“舞衣偏尚越罗轻”，可见其深受欢迎。这种越罗到了宋代集中在今天的浙江金华一带生产，金华古称婺州，因而也被称为婺罗。
到了元代之后，链式罗的组织就不多了。这时的罗织物采用的是较为简单的组织，只用两根固定的相邻经线对应绞转，每织几梭平纹之后就绞转一次，这样就形成了一道道横向的孔路，所以被称为横罗。根据平纹纬数的不同，又有三梭罗、五梭罗、七梭罗等之分。明清时期最为著名的产于杭州的杭罗便是平纹梭数较大的横罗。
绢类织物是对平纹类素织物的通称，历代有不同的称呼。最早称为帛，这个字在金文中就已出现，它指的是那些除锦以外较为素淡的丝织品。汉代时，缯帛开始并用，许慎《说文》中解释：“缯，帛也。”到了魏唐之际，绢成为了一般平纹类素织物的通称。《广韵》和《集韵》曰：“沙，绢属。”颜师古说：“绢，生白缯，似缣而疏者也。”“纨素，今之绢也。”魏唐时期的赋税中均用绢作总名。
在绢字成为平纹织物通称之前，也有几类织物有自己专有的名词。素、缟、纨、绡这些字就是用来指代普通，未经精练的平纹类织物。
素：《说文》：“素，白緻缯也。”郑注集记曰：“素，白帛也，然则生帛曰素。”素，就是指生织物，常用作书画材料。
缟：王逸曰：“缟，素也”。缟也会与素连用，《战国策·唐雎不辱使命》：“若士必怒，伏尸二人，流血五步，天下缟素，今日是也。”唐雎的意思是他威胁秦王要实行刺杀，王死，天下百姓都要戴孝，缟素就是指那些没有颜色的生织物。
纨：《释名》云：“纨，涣也，细泽有光，焕焕然也。”《说文》：“纨，素也。”可知纨相较于缟是指有光而致密的生织物，在古代齐纨鲁缟齐名。
绡：本义为生丝，《广韵》：“绡，生丝缯也。”可知绡由生丝而逐渐转为生丝缯。后来多指轻薄的平纹类生织物。
绢作为平纹织物的通称一般指长丝织物，若使用绵线织成的平纹织物则称为绵䌷或䌷。长丝就是指用一颗完整的蚕茧缫取出来的丝线，绵线指那些破茧的纤维纺制而成。绵䌷应当是最早出现的丝绸品种，因为茧丝的利用是由纺制绵线而到缫丝的，但绵䌷的出土物却不多，最早为西周时期。不过䌷到了明清时，语义发生变化，成为一般平纹和斜纹暗花类织物的统称，如潞䌷、江䌷等。到清代时又改写为绸，成为了普通丝织品的通称。
缎纹是三原组织中出现最迟的一种，缎织物就是指经纬丝中只有一种显现于织物表面并形成外观光亮平滑的丝织品。缎光滑，柔软，光泽度非常高。
缎在古代也曾写作“段”字，在唐代以前的文献里多是用作布帛的计量单位来讲，而作为一种织物，缎是出现较迟的，江苏无锡元代钱裕墓出土有最早的暗花缎实物。历代对缎的称呼并不相同。宋元时期，缎被称作“纻丝”，缎的名字到了明清时期才开始较多地出现在文献中，也是在明清迎来了鼎盛时期。生活于明末清初的广东人屈大均在其《竹枝词》中写道：“洋船争出是官商，十字门开向二洋，五丝八丝广缎好，铜钱堆满十三行。”广东所产的“五丝、八丝、云缎、光缎，皆为岭外、京华、东西二洋所贵”，是中国绸缎出口贸易中的大类。
缎也跟其他织物一样分素缎和暗花缎。素缎，就是指不提花的缎织物，一般是经面缎才有缎的光泽效果。暗花缎是指在织物表面上以正反缎纹互为花地的单层提花织物。花部地部的缎组织单位相同而光面不同，所以能显示出花纹，也称为正反缎。一般来说，经面缎做地部，纬面缎做花部的称为暗花缎；反之称为亮花缎。
明清时期，还流行过一种特别的缎织物——闪缎。这是一种经纬线采用不同颜色，而且往往是对比强烈的色彩的单层提花缎。组织结构是经面缎作地、纬面缎纹（或斜纹）起花，以经线色彩为主的经面中常常有纬线间丝点色彩在闪烁，故称闪缎或闪色。在明代缎名中更有指明深青闪大红或大红闪官绿等经纬丝色彩。
虽不在“绫罗绸缎”四字之内，但锦在丝织物中具有崇高的地位，从字的构成就可以看出，它是丝织品却不用绞丝旁而用金字旁，表明了人们对锦的理解和解释：“锦，金也，作之用功重，其价如金，故唯尊者得服之。”锦是一种多彩织物，即“织彩为文曰锦”。在历史中，锦的记载非常多，历朝历代的名称也极为丰富。这里例举几种在当下大家比较熟悉的锦。
汉锦：从组织结构上分类，属于经锦。这是我国历史上最早出现的锦种类，以经线显色显花，纬线都为一个颜色。经锦的兴盛期出现在战国并一直持续到唐初。汉锦的图案多为云气动物纹锦，而且受汉代阴阳五行学说的影响，云气动物纹锦大部分都采用了白、黑、青、赤、黄五种色彩，把这五种色彩与金、水、木、火、土五行或五星和西、北、东、南、中五方等相对应，这种经锦也就被称为五色云锦。
蜀锦：产于四川成都自古有名。三国时期，蜀国诸葛亮打仗所用军饷就来自贩卖蜀锦而得，他曾说：“决敌之资，唯仰锦尔。”但后来产业基本被毁，清初由浙江人恢复，此时的蜀锦自然也与汉唐蜀锦有了很大的区别。
宋锦：产于苏州，现在所说的宋锦并不是宋代的锦，通常指明清时期在苏州出产的仿宋锦或宋式锦，采用了宋代的图案，组织结构并不是宋代的辽式纬锦结构。宋锦根据工艺的精细、用料的优劣、织物的薄厚以及使用性能，可分为重锦、细锦、匣锦。重锦质地厚重，多用作巨幅挂轴或陈设品用料；细锦用丝较细，织造较疏；匣锦又称小锦，图案多为小型几何填花，质地薄软，专用于装裱书画囊匣只用。
云锦：云锦是一个较为混杂的概念，历史上是对精美云纹织物的赞美，民国之后开始指代南京出产的锦，其主要品种属于妆花，即挖梭工艺。在织造时，先织好完整的一面，然后在想要出现图案的区域进行通经断纬的织法填入彩色纬线。简单类比的话，就类似刺绣，是附加纬线，如果把图案上的纬线拆掉，地下的织物仍然存在。根据不同的地组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等；根据不同的纬线种类，还可分为妆花、妆金、妆银等。
