首页(合乐注册)首页经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
产品说明书上或布料标签上印有红字者为一等品；印有绿字者为二等品；印有蓝字者为三等品；印有黑字者为等外品。
..现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。
..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。
..既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。
1．看外观。纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感；腈纶毛线光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。
2．用火烧。取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末；腈纶毛线点燃时，先是熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。
1表示国产羊毛；2表示进口羊毛；3表示进口羊毛和粘胶混纺；4表示新产品；5表示国产羊毛和粘胶混纺；6表示进口羊毛和腈纶混纺；7表示国产羊毛和腈纶混纺；8表示纯腈纶。
第二、三位数，代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。如826针织绒线支纱的细绒线支纱的粗绒线；如在三位数前面再加一个4字，说明是新产品。
(1)涤纶：点燃时纤维先收缩、燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟。着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。
(2)腈纶：点燃后能延烧，但较慢，燃烧熔化，伴有辛酸味，燃后灰烬呈黑色小球，可压碎。
(3)维纶：燃烧时纤维先收缩，同时发生燃熔，但不延燃，冒黑烟，燃后剩黑色小块，可压碎。
(6)锦纶：燃烧时无火焰；有芹菜味，燃烧卷缩成白色胶状物，趁热可拉成丝，遇冷就成为坚韧的浅褐色硬球，不易压碎。
（1）观察光泽。真丝绸的光泽柔和而均匀，虽明亮但不刺目。人造丝织品光泽虽也明亮，但不柔和顺目。涤纶丝的光泽虽均匀，但有闪光或亮丝。锦纶丝织品光泽较差，如同涂上了一层蜡质的感觉。
（2）手摸感觉。手摸真丝织品时有拉手感觉，而其他化纤品则没有这种感觉。人造丝织品滑爽柔软，但不挺括。棉丝织手摸较硬而不柔和。
（3）细察折痕。当手捏紧丝织品后再放开时，因其弹性好无折痕。人造丝织品松手后有明显折痕，且折痕难于恢复原状。锦纶丝绢则虽有折痕，但也能缓缓地恢复原状，故切莫被其假象所迷惑。
（4）试纤拉力。在织品边缘处抽出几根纤维，用舌头将其润湿，若在润湿处容易拉断，说明是人造丝，如果不在润湿处被拉断，则是真丝，如纤维在干湿状态下强度都很好，不容易拉断则是锦纶丝或涤纶丝。
（5）听摩擦声。由于蚕丝外表有丝胶保护而耐摩擦，故干燥的真丝织品在相互摩擦时会发出一种声响，俗称：丝鸣或绢鸣；而其他化纤品则无声响出现。
(4)羊毛：不易燃烧，燃烧时发泡，有火焰窜出，伴有明显的毛类烧焦味，灰烬呈不规则块状,颜色为黑褐色。
纯绵织品手感柔软，织物表面不够平滑，涤、棉混纺织物表面光泽明亮，手感挺爽光洁、平整，手攥紧松开不易出折纹。富纤布和人造棉布色泽鲜艳，手感平滑、柔软、光洁；人造棉的组织较松散，保型度差；维棉布则色泽稍暗，光泽不匀，手感不柔和，表面粗糙，与富纤布、人造棉一样，易出折纹。
感官鉴别。用眼看、手摸的方法测定织物弹性、柔性和折皱情况，再看衣料的光泽、长度、粗细和弯曲情况。纯毛手感柔软、光泽暗。毛涤有毛感，柔软挺括。
燃烧鉴别。纯毛衣料遇火后，先卷缩后冒烟，燃后成黑、褐色小球状，用手一捏即成粉末，同时伴有毛类烧焦味。
看：看花型、颜色是否中意；看光泽是否自然柔和；看表面有无长、短杂毛。若没有疵点，表面平整，有光泽，且色彩纯正，则是好料子。
摸：用手摸料子是否有结头、小疙瘩等。好料子摸到手里应无粗糙感，比较细腻、滑顺。
抓：用手很自然地把料子抓起来，然后再放开，看它恢复原形如何，如果恢复得很快，又不失原样，则说明这种料子弹性好，穿时不易起皱.
1、真丝绸能防治疾病。蚕丝是蛋白质纤维，含有对人体有益的十八种氨基酸，其中赖氨酸能加速细胞新陈代谢，能增强皮肤细胞的活力，具有防止血管硬化，延缓衰老的功能。
3、真丝绸能起到护肤美肤的作用，真丝绸在紫外线照射下，能将紫外线吸收，自身则渐渐泛黄；由于它吸收了照射到人身上的紫外线，也就保护了人的皮肤不受紫外线的伤害。
第一位数代表原料成分。通常有O、1、7三个数，0表示纯毛，1表示混纺，7表示化纤。
1至9的含义分别是：1代表麦尔登；2代表大衣呢；3表示制服呢；4表示海力斯；5代表女士呢；6代表法兰绒；7代表粗纺花呢；8代表学生呢；9代表帽呢大众呢、装饰呢。
最后三位数则表示投产序号。一般从001至999，它反映这一品种生产延续的时间。
例如02208这组数字表示2这种面料是纯毛大衣呢，至今已投产208次。再如12039则表示：这种面料是混纺大衣呢，投产的次数是第39次。
不论哪种呢子，都应有柔软、光滑而富有油润的手感；抓紧一把放开，织物应立即弹开恢复原状，或稍有皱折而能逐渐自行平复。用双手稍揉搓，呢面不应起毛，短纤维脱落越少越好。在日光或较强灯光下照看，表面疙瘩越少越好，色泽要均匀，光彩要柔和，表面要平坦。
对于哗叽：花呢、凡尔丁、华达呢等精纺呢绒，呢面应平整光洁，织纹清晰整齐，纱支条干均匀。其中凡尔丁、派力司等夏令品种。以薄一些为好。
对于麦尔登、法兰绒、制服呢等粗纺呢绒，绒面应均匀细洁，织纹紧密，厚而不硬，绒头不要太长。
对于驼绒、长毛绒等起毛织物，则要求绒头挺立平整，用手拂动不掉毛，不能有露底、秃绒、斑痕或绒头高低、疏密不匀等现象。
通过手感法鉴别线、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。
对于一些信誉好的商场或内衣品牌，可以直接通过识别标识牌就可以知道内衣的面料成分。这些标牌是只有通过纺织品质量检测机构的检测才可以吊挂的，具有很强的权威性。一般这种标牌上标注的有两个内容，一是纤维名称，二是纤维的含量（一般用百分比表示）。有时你会发现标牌上的纤维名称是英文的，看起来很费劲，下面列出一些常见的纤维的中英文名称。棉Cotton腈纶Acrylic麻Linen氨纶Polyurethanes羊毛Wool丙纶Polypropylene丝Silk氯纶Polyvinyl
天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。
草席：质佳，不起毛，触感极佳，内部海棉状，纤维，并且有吸湿及净化空气的功效；注：使用前请先用干布轻轻抹净，勿放入水中清洗，不用时请存于阴暗干燥处。
凉液垫：洗涤说明，可水洗、不可漂白、不可烫熨、不可干洗、悬挂晾干，注意事项，避免太阳光直照晒或靠近高温物。
（2）、有寝具的花色设计的队伍，布料质感好，100%纯棉面料、柔软、舒适、呵护皮肤、确保睡眠健康。
（4）、被芯特别采用四孔卷曲纤维，有防潮、防霉、防静电、保暖、高弹性等功能。
布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法：感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。
涤纶（的确良）：燃烧时易熔，离火后还继续燃烧，并有浓烟，但熔解物不会落下来，有芳香味，燃烧后坚硬、黑、圆珠状。
天然材质的布料可分为丝、棉、麻等。其中，丝的手感柔细、染色效果好，色泽纯正，具有冬暖夏凉的特性，吸汗性及透气性佳，其次是棉，棉质内衣吸汗、透气及保温程度好，人工材料可分为尼龙，聚脂丝等人造纤维，具有耐用，易洗快干，不皱等特点。
表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于T恤、连衣裙。
外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。
A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。
B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
好柔软、好轻便、不易皱、不变形、保暖，适用于T恤、外套、棉褛、长裤、棉裤。
纯毛面料因色泽自然柔和、保暖效果好，故在高级西服、大衣、风衣上广泛应用。占现在干洗衣服的绝大部分。而此类衣服只能干洗，不能水洗。而现在的仿毛制品越来越多，其逼真感越来越强，很难辨别。现介绍如下几种辨别方法。
1看色泽：纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗或有闪色感。
2手感性：纯毛面料手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑、逆毛摸有刺痛感。而混纺或纯化纤品有的欠柔软，有的过于柔软松散并有发粘感。
3试弹性：用手将织物捏紧，然后马上放开。看织物弹性。纯毛面料回弹率高、能迅速恢复原状。而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
4燃烧法鉴别：取一束纱线，用火烧。纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
5单根鉴别：所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的。如果是长毛面料的话只要取一根搓几下，就会向上或向下移动（可先用头发做试验）。如果是普通织物，抽取一根纱线毫米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四、五下。看它们会不会移动。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
一般来说，斜纹面料大家很容易识别的。斜纹的一面为正面。平纹面料一般来说无正反之分。但是面料修布的时候会把纱结等集中在一面，帮光洁的一面为正面。布结多的一面为反面。
还有一些绒类面料，绒多的一面为正面。绒少的一面为反面。大概就这些，大家多多指教。
水洗布是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等。
富春纺是粘胶丝（人造丝）与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。织物经密大于纬密。织物经染色或印花。这种织物绸面光洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。主要用作夏季衬衫。裙子面料或儿童服装。杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。
乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。
经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2Z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。
根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则绉纹。
乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。
电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物，以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。
电力纺品种较多，按织物原料不同，有真丝电力纺、粘胶丝电力纺和真丝粘胶丝交织电力纺等。按织物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、轻磅（20g/m2以下）之分。按染整加工工艺的不同，有练白、增白、染色、印花之分。电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺沪于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。
电力纺织物质地紧密细洁，手感柔挺，光泽柔和，穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料；中等的可用作服装里料；轻磅的可用作衬裙、头巾等。
泡泡纱是以平纹组织织制，布面呈凹凸状泡泡的薄型织物。泡泡纱外观别致，立体感强，质地轻薄，手感柔软，穿着不贴身，凉爽舒适，洗后不需熨烫。
织造泡泡纱的原料采用纯棉或涤/棉纱，泡经线密度大于地经，或泡经采用股线，地经采用单纱。织造时泡经送经量大于地经，再经染整松式加工胞经处形成美观、凹凸不平的泡泡。织造泡泡纱泡泡牢度较好。碱缩泡泡纱是利用棉纤维遇到浓碱液产生直径增大，长度缩短的原理。
碱缩泡泡纱是将染色或印花好的纯棉细特平纹织物底坯，按设计要求，将碱液印于织物表面，使织物表面形成有碱液部分和无碱液部分，有碱液部分布面产生收缩，无碱液部分布面不收缩，形成凹凸不平的泡泡。碱缩泡泡纱泡泡牢度较差，经树脂整理后，泡泡牢度有所提高。另外也可采用两种收缩性能不同的纤维分别纺成纱线，间隔排列，经织造、染整加工后，由于纱线产生不同的收缩，布面形成凹凸不平的泡泡。这种泡泡纱的泡泡牢度好。
根据印染加工方法不同，分为染色泡泡纱、印花泡泡纱、色织泡泡纱。泡泡纱主要用作妇女、儿童夏令衣裙面料，以及床罩、窗帘等装饰用品。泡泡纱洗涤时，不宜用热水泡，也不宜用力搓洗和拧绞，洗后不需熨烫，以免影响泡泡牢度。
灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。
灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线tex×2（60/2-21/2英支）股线英支）单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物，经向紧度35%-65%，纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。
灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等，一般粗条灯芯绒经向用股线，纬向用单纱；中条灯芯绒经纬向都用单纱；细条灯芯绒可用单纱也可用股线。
按所用纱线结构不同，分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒；按加工工艺不同，分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒（提花灯芯绒局部起毛，构成各种图案）。
灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装，鞋帽，也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等
灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。
牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类。布的宽度大多在114-152公分之间。
重型450克以上7×6牛仔布特性：1、纯棉粗支纱斜纹布,透湿,透气性好,穿着舒适；2、质地厚实,纹路清晰经过适当处理,可以防皱防缩防变形；3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜；4、靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布：
1、采用不同原料结构的花色牛仔布;(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱,织成的弹力牛仔布；(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布；(3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布；
2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；(2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花；
尼丝纺又称尼龙纺，为锦纶长丝制织的纺类丝织物。根据每平方米重量，可分为中厚型（80g／m2）和薄型（40g／m2）两种。
尼龙纺坯绸的后加工有多种方式，有的可经精练、染色或印花；有的可轧光或轧纹；有的可涂层。
经增白、染色、印花、轧光、轧纹的尼龙纺，织物平整细密，绸面光滑，手感柔软，轻薄而坚牢耐磨，色泽鲜艳，易洗快干。
主要用作男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
山东绸（shantungpongee）——是指利用手工工具织造、练整并具有自然的疙瘩花纹和珍珠光泽的柞丝浆绸。因其风格粗犷，富丽，质地坚实，手感松软丰满，吸湿保暖而在国际上享有极高的声誉。山东绸除被人们选做华贵衣料、绣花靠垫和高级装饰之用外，还由于具有耐酸碱、耐高温、耐紫外线辐射、绝缘、强力高等物化性能，而被广泛用于化学、冶金、电力和国防等工业部门。由于其生产过程中采用无张力的特殊木机和天然助剂松式印染加工，丝线保持圆柱体，成品绸面呈现特有纹路和光泽，极具东方艺术品特色和绿色环保性能，产品旺销美国、法国、瑞士、南韩、日本、香港等国家和地区。
FTC（香港）有限公司营业经理徐丽琪表示：除了如毛羽般的轻盈之外，同时具柔软且温暖的包裹感。对于一般或专业的运动服饰和流行时尚而言，羽绒衣都将是06/07秋冬重要的流行趋势。
FTC的生产地在台湾，推出NanoSphere?（防污）处理的面料是一项对都市和户外生活服饰都具有独特性且实用的面料。对于防水、防雪、防风功能都有极佳的表现。此外，灰尘和油脂都可以轻易的从纳米组织表面自动滑落。目前这种有NanoSphere?处理的羽绒衣面料仅由SchoellerFTC供应。
FTC合资公司总部位于香港，台北设有分公司。这项合资的结晶生产出高竞争力，兼具时尚及高功能性，可广泛适用于运动、休闲、时尚、工作等范畴产品的面料。
在sftc的产品类别中，“X”代表有3XDRY?（快干）处理的功能性面料，“N”组别面料是经NanoSphere?（防污）处理具有自我洁净功能的面料，而“OA”的面料则包括具反光，保护功能，适用于运动、时尚类的面料。毛织物介绍——派力司
派力司是用精梳毛纱织制的轻薄品种，一般采用毛条染色的方法，先把部分毛条染色后，再与原色毛条混条纺纱，形成混色纱的平纹织物。这样，呢面散布有均匀的白点，并有纵横交错隐约的雨丝条纹。
派力司是精纺呢绒中单位重量最轻的，它与凡立丁的主要区别在于，凡立丁是匹染的单色，而派力司是混色，经密略比凡立丁大。颜色以中灰、浅灰色为多。
派力司除具有凡立丁的优点外，质地细洁轻薄，坚牢耐脏，多用为夏令裤料和女装上衣料。
老粗布，又名老土布，是几千年来劳动人民世代延用的一种纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色在当今社会崇尚绿色、回归自然的消费潮流中，它所具有的纯棉质地、手工织造、民族图案、古老民间工艺等特点显的尤为珍贵。手织粗布产品的织造工艺极为复杂，从采棉纺线到上机织布经轧花、弹花、纺线、打线、浆染、沌线、落线、经线、刷线、作综、闯杼、掏综、吊机子、栓布、织布、了机等大大小小72道工序，它以22种基本色线多种绚丽多彩的图案，堪称千变万化、巧夺天工。
手织布的图案意境，是靠各种色线交织出各种各样的几何图形来体现，面不是具体的事物形象，通过抽象图案的重复、平行、连续、间隔、对比等变化，形成特有的节奏和韵侓，它反映生活的形式是曲折的、间接的，因而更具有艺术魅力。手织粗布产品主要有以下特点：绿色天然、环保健康、质地柔软，透气吸汗，手感厚实、肤感舒适、冬暖夏凉、抗静电，防螨止痒、不倦边、调节新陈代谢、有效防御紫外线等特点，再次成为人们追逐的新时尚。
羊毛正在入侵户外的休闲装市场，而这一市场很长时间以来一直被合成纤维尤其是从英国编织工业带来的广泛使用的涤纶起缄织物所统治，但是，羊毛仍不可能完全代替合成纤维，因为它在保护性能和季节的适应性上不如合成纤维。羊毛的外观及手感日益盛行，是因为消费者厌倦了显而易见的人造外观，而且新的纺织技术能够生产出轻薄、高性能的面料，能适应特殊的运动和休闲装的需要。Cloverbrook公司的轻薄柔软的运动羊毛起绒织物将美利奴羊毛和绦纶混纺，既美观又保暖，能有效地吸湿，有自然的弹性和防紫外线功能。
Cloverbrook又制造了另一种运动羊毛起绒织物，用PLA取代绦纶的成分，这种织物能够完全被生物分解，有利于环保。
啥味呢由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后，纺成混色毛纱织制。织品组织也是二上二下的斜纹组织，纹路倾角约45°。所用原料以细羊毛为主，也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。
啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。
啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋呢。
巧克丁，又名罗斯福呢，类似马裤呢的品种，为斜纹变化组织。纹道比华达呢粗而比马裤呢细，斜纹间的距离和团进的深度不相同，第一根浅面窄，第二根深而宽，如此循环而形成特殊的纹形，其反面较平坦无纹。
巧克丁使用14.3~15.6tex细羊毛为原料，经纱采用20tex以上的双股线tex单纱。
除纯毛织品外，也有涤毛混纺巧克了。织品条型清晰，质地厚重丰富，富有弹性。
巧克丁有匹染和条染两种，色泽以元色、灰色、蓝色为主，宜做春秋大衣、便装等。
荷兰的VanWees公司推出了单向纤维层技术用于复合面料的生产，由于完全的拉伸取向性使面料获得了最佳的性能。
通过斜交帘子布层设备，在多向粘合复合面料中由单向纤维组成第二层。各层之间的角度会有所不同，使得粘合后的产品呈现出不同的性能。作为粘合和涂层工艺的应用，这项技术非常适用又具有灵活性。
关于斜交帘子布复合面料技术的经济性，VanWees公司的技术主任RienvandenAker先生领导的小组对此进行了研究，他们用织物、涂层面料的和斜交帘子布复合面料进行比较后认为，虽然斜交帘子布粘合技术从目前看还很昂贵，但已显示出生产成本在不断降低，因此其未来的市场潜力非常巨大。
德国ThuringiaVogtland纺织学院的AndreasNeudeck博士和他的研究小组正在研制一种工艺，能使基层织物结构局部导电，与传感器和激励器相结合，在纺织品服装表面形成微电系统。
这一技术分为两个方面：首先用提花织造、经编、针织、编织或刺绣等传统的技术在聚酰胺纤维上沉积银金属作为基层结构；然后基层结构的母体要经过电偶和电化学处理来改变导电性和表面特性。
经过这样的处理，基层导电率可以提高三倍，借助微电子技术和传感器技术即可完成功能上的需要。以这种机织结构和特种纤维结构为基础，研究小组成功地开发出织物光源。在筛网印花中，借助于含有铜的微囊密封硫化锌颗粒色浆把彩色图案印在织物上，这些颗粒经过织物电极的激励就可以发光。
该项目属纺织高科技新材料领域。采用两种非相容性高聚物PA6、PE共混纺丝，得基体－微纤型纤维；经溶解分离，使分散相形成超细纤维。以该超细纤维的高密度无纺布和特殊的聚氨酯树脂为原料制成基布，采用环保型染料和助剂以及独特的染色工艺进行染色加工，再经过片皮、磨绒、柔软处理加工，形成最终人造麂皮产品。它的形态结构类似真皮，某些物性指标和使用性能超过真皮，具有真皮所无法比拟的高染色牢度、耐水及耐酸碱特性；具有很高的水洗和摩擦色牢度以及绒毛丰满细腻和良好的书写效应，手感柔软滑爽、拒水透气性好，色泽鲜艳、质地均匀。是一种极具应用价值的高科技、高附加值新型纤维材料。
（1）从理论研究到产业化涵盖了超细纤维制造、无纺布加工、人造麂皮加工、染整加工、机械加工及化学工程等多个学科领域，是一项系统工程的全面开发，在多方面创立了我国的独立自有技术；
（2）从理论与实践结合上解决了以“高组成比组分构成分散相的共混物形态结构控制”难题，实现了共混纺丝法制造超细纤维的产业化生产技术；
（3）制得了目前为止世界上可用于工业化生产的最细的超细纤维，其纤维直径仅300－500nm（0.0005~0.0008dt），具有准纳米级尺寸；
2002年正式生产以来，共纺制了6569吨的海-岛纤维，并制成了562万米人造麂皮，累计实现产值5.65亿元，利润1.226亿元，税金5293万元，净创汇569万美元，取得了显著的经济效益。
超细纤维无纺布可用于精细过滤材料，分离基材、电池隔膜等领域；超细纤维人造麂皮可用于高档服装面料、高级轿车内装饰材料、精密仪器外套及军用装备材料。超细纤维及人造麂皮的开发成功和产业化提高了我国纺织品的出口创汇能力、增强了国际竞争实力。
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
一为Raschel织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；
二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低
一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒
纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕。
答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉）
答：这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8~2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
答:巴里纱又称玻璃纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气。
纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。
半线卡和纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等，这种织物结果紧密厚实，纹路明显，坚牢耐用
答:桃皮绒产品是继人造麂皮产品后发展的仿皮织物，它是由超细纤维组成的一种薄型织物。经染整加工中精细的磨绒整理，使织物表面产生紧密覆盖约0.2毫米的短绒，犹如水蜜桃的表面，具有新颖而优雅的外观和舒适的手感，从而受到人们的青睐，故命名该类织物为桃皮绒（peachskin）。由此磨绒整理也有人称为“桃皮整理”。这与磨绒整理过去在人造麂皮产品风行时也为人称为“麂皮整理”是一样的。
桃皮绒是超细纤维织物一种新颖的薄型起绒织物，它是从人造麂皮中脱胎而来的，由于不经过聚氨酯湿法处理，所以质地更柔软。又因其绒更短，表面几乎看不出绒毛而皮肤却能感知，以至手感和外观更细腻而别致。桃皮绒光泽柔和高雅，与人造麂皮相比，给消费者一种新奇感，适合了人们好奇的消费心理，以致很快在国际市场上走红。
桃皮绒类织物独特风格的形成，可以说是超细旦高密薄型织物是基础，而磨绒整理是产品的关键。
影响织物磨绒效果的主要因素有：砂纸目数的选择，磨辊转速的控制，磨辊与织物的接触面积，织物所受的张力，磨绒次数，磨辊转速与运行速度的平衡，织物的含潮率，磨绒后的处理和磨绒设备的选择等。
桃皮绒类产品，可以作为服装（夹克衫、衣裙等）面料，也可作为包箱、鞋帽、家具装饰的理想材料
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。
2、按构成织物的纱线）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。
（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
（3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。
（4）、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物
毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。
纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。
经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。
纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）
1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表示该织物的属性。即：小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。
（1）、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。
（2）、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。
丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。
外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数字组成，分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物（包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝）；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。
绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表示原料属性（涵义同全国统一品号中的首位数）。第二位至第四位数表示品种规格序号。面料的经纬向区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。
这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。
一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在
化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。
1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。
7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。
8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。
9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。
在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。
但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺骗消费者。为了帮助消费者准确辨认服装面料的主要真实成分，现介绍一下简易识别常识，以供消费者选购服装时参考。
鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。
一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。
三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。
五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。看中新疆市场和棉花资源内陆首家期货公司抢先机
以前也看到很多有关面料成本核算的文章，有些不够详细深入，有些有点杂乱，甚至还有一些文章中有错误。我根据自己的几年做纺织品的经验，归纳总结一下面料核算方面的知识。如有不对的地方，希望能及时与我联系给予指正。
我们作为纺织面料业务员，一般的情况是这样，客人给了一块样布或者给了详细的规格，需要我们分析报价。关于面料的分析，这方面的文章已经有很多很详细了，我在这里就不再多说。面料的成本核算，总的思路是：
我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。1．
客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。坯布经向密度＝成品经向密度
15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。我们来举例说明，比如常规品种全棉纱卡坯布规格是21s*16s/128*60门幅63英寸（注意规格的纱支单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化纤的单位是D，那么D数X英支支数＝
是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，损耗等等。这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用0.88，我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米，成品的克重大概是403.2X0.88=355
)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。假设21支棉纱的价格是20000元/吨＝0.02元/克，那么经向用纱成本是：
249.6X0.02=4.992元每米同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是
这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元每米。原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到，也可以打电话问相应的生产工厂，有些纱线比较特殊，比如有些竹节纱，特殊混纺比例的纱，特殊用途的纱，市场上面没有现货，需要定纺的，价格比常规纱都要贵一些，也要影响成本和交货时间。面料成本核算最新最详细版本(二)
其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本。
方法是一样的，也要把成品的面料规格还原到坯布的上机规格，再按没有弹力的计算方式计算。
比如全棉四面弹，成品的规格是32s/2+70Dx32s/2+70d密度是100X60/英寸，门幅是46英寸，还原成坯布的上机规格应该是密度为65x46门幅是72英寸，（纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染），按照前面的计算公式就可以计算出用纱量：（65＋46）x72x0.65/16=325g/m(经纬向的纱支是一样的就把经纬密度相加)，即每米的用纱量是325克。
再比如全涤四面弹，常见的成品规格200d+40dX200d+40密度是118x80/英寸门幅是57/58，还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82x56（全涤四面弹一般都是用溢流缸染色，缩率经纬向都是30％左右）上机门幅是84英寸，200d换算成支数应该是5314/200=26.6支，按照用纱量的计算公式计算出用纱量：（82+56）x84x0.65/26.6=283g/m。
其他的T/R四面弹，T/C四面弹，都是一样的道理，只是经纬向的缩率大小有所不同，具体的缩率数据要咨询有相关生产经验的人。
还有一些特殊的面料，比如经弹罗缎，高收缩面料，起皱面料，等等，我接触的比较少，没有这方面的实际经验，希望知道的朋友给我补充。我的MSN：
根据坯布的用纱量，再考虑到染色的经向缩率，碱减量等等因素，可以大致计算出成品的克重，这个理论计算出来的克重和实际的克重相差很大，一般误差在正负20克每米左右，只能做为参考。
比如一般全棉的用喷气织布机，通常说一毛钱一梭即：纬密除以2.54，再乘以0.1，就是织造费用，例如常规品种全棉府绸40x40133x72/英寸，纬密是72，算下来的织造费就是72/2.54X0.1=2.83元每米。如果是全化纤长丝的，不用浆纱，织造费可以按8分算。有些品种织造难度比较大的，织造费又要高一些，门幅较大的，织造费又要高一点，织布机越高档，织造费越贵，有梭织布机的织造费最便宜，片梭织布机，大提花织布机的织造费用最贵。
绣花加工费是以每米的针数计算，一般是普通小机平绣是0.03元/千针，大机绣，亮片绣，毛巾绣，水溶绣，链条绣，贴布绣，多色绣花，加工费有或多或少的增加。
在计算这些加工费的同时，不要忘了算上缩率，加上损耗。比如全棉四面弹面料，经向缩率23％，染费4.5元每米，如果坯布是15元每米，那么染色好成本是：15/(1－23％)＋4.5=23.98元/米，再加上损耗2%(生产过程中的缝头等等)，23.98X1.02=24.46元/米。
其他特殊面料，比如锦纶面料，天丝，莫代尔，等等，或者特别的加工费，比如特富龙三防处理，绣花加工费，涂层，复合，等等，需要详细咨询相应的生产加工企业，得出准确的费用。
检验打卷包装的费用一般是0.1元/米，增值税是17％，比如利润是1元/米，那么要交0.17元/米的税，如果客人不需要发票，一般可以便宜3％。
需要说明一下的是，这里的理论计算只适合定做的品种，特殊规格的面料。如果是常规品种，市场上面的价格一般比理论计算的价格要便宜，实际的价格有市场行情，在各大纺织网站基本上都可以查到，因为数量大，各个环节的加工费便宜，损耗小，还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了，比如克重不到，经纬密度不到，纱支偏细，染色质量不好，用的纱线条干差、强力不好等等。
如果有网友发现上面有问题，请及时与我联系，而且能毫无保留的根据自己的经验给予补充和纠正，让这篇文章更加完美，我会感到非常高兴。
谢谢楼主，我们是做化纤类面料的后整理染色的，需要购坯，不知道化纤类面料在计算上有些常数跟你所提供的棉的有多大区别，是否可以套用呀？
用1000g除于克重（g/m2）,再除于幅宽（m），就可以得出1公斤布可以出多少米。
